本帖最后由 莫道不销魂 于 2024-11-7 07:59 编辑
【编者按】一篇赞誉春天的椿芽的美食散文,题目让人不由得将椿芽与春天结合起来,牢牢记住了这种春天的“树上蔬菜“。我们只知吃椿芽,却不知了解它的食用历史、美食文化,今日读完此文方才增长知识,更觉自己的浅陋与无知。作者介绍中国人食用香椿历史悠久,约始于唐代,又引经据典,罗列出宋、金、明、清的史料,令人信服。主体内容回忆了自己上学时母亲做的“香椿炒鸡蛋”“香椿鱼儿”“椿芽酱”,真实可信,富有浓浓的生活气息。作者还为我们介绍知识:“椿寿”“椿龄”祝福长辈高寿,古人还用“椿庭”“萱堂”作为父亲、母亲的代称。“椿萱并茂”一词,就来源于此,本文表达了对母亲的深情怀念。读完美文,收获满满,回味无穷,倾力推荐!【编辑:莫道不销魂】
春天吃芽,是中国人的传统。春天到来,人们采摘各种新芽,将它们精心弄成一道道美味,搬上餐桌,把春意吃进嘴里,满口春天的气息。这里要说的是这种芽叫“香椿芽”。 每年春天清明前后,是香椿发芽的季节。俗话说“三月八,吃椿芽。”把香椿嫩芽采摘下来,将它切碎,春的气息、春的韵味就溢出来。 香椿原产中国,以椿芽入菜,中国人食用香椿历史悠久,约始于唐代。宋代苏颂《图经本草》说:“椿木实而叶香,可口取”。金代诗人元好问诗有“溪童相对采椿芽,指似阳坡说种瓜”句。明朝《救荒本草》上说:“采嫩芽炸熟,水浸淘净,油盐调食”。徐光启《农政全书》也说,“其叶自发芽及嫩时,皆香甜,生熟盐腌皆可茹”。清代《素食说略》则说:“香椿以开水焯过,用香油、盐拌食之甚佳。与豆腐同拌,亦佳,清香而馥。”椿芽除了是“树上蔬菜”,还有极高的药用价值。 香椿吃法多样,现代人最为熟悉的莫过于香椿炒鸡蛋、炸椿芽鱼儿,还有一道凉菜叫咸椿芽拌豆腐。这些菜品当今已经是四季不缺的家常之物,在清明与谷雨之间的春深时节,作为节令时鲜的椿芽,香气独特,味道鲜美,仍是大众餐桌上不可或缺的尤物,正所谓“雨前香椿嫩无丝”。 对于香椿,我有着别样情怀和思念。 70年代儿时的记忆犹存,记得跟随母亲去8华里外大姨家串亲赶庙会,回来时,买回来两捆紫红色芽菜。母亲说:“这叫香椿菜,春天就要吃芽,这个时候椿芽嫩而浓香,过了时令变老变‘柴’,就吃不成了。”回到家,母亲取香椿芽一把,濯洗干净,切成小段拌上两个鸡蛋,先来个香椿炒鸡蛋犒劳全家。另道菜叫“香椿鱼儿”,将香椿芽放到白面和苞谷面糊糊里,面糊相对稠一些,放入少许盐,待油锅起热,用筷子加出裹上面糊的香椿芽入锅,一声“嗞啦”上下翻面煎烤,看火候煎至焦黄,外焦里嫩的“香椿鱼儿”就出锅了,说“鱼儿”,实际上没有鱼,只不过形状长长的像鱼而已。物资匮乏清贫的日子里,在母亲的“土”手艺展示下,总会泛起阵阵幸福波澜。 待我升入县中学,要寄宿学校一周,春天这个季节里,母亲为了让我吃上“超时令”香椿芽菜,将椿芽进行腌制。取新鲜椿芽,洗净、撒盐,反复揉搓切碎,然后放进蒜臼里,再添上一把炒熟的花生米一起捣碎,倒入罐子密封起来。盐可多放一些,咸度增大后消耗的速度就减慢多了。腌制好的香椿芽酱大约需要一周左右就可食用了。离家回校时,书包当中装有一个大玻璃瓶香椿酱。在学校里,每当饭点打开椿芽酱瓶子,顿时香味四溢,同学们会蜂拥而至,但还要按量控制,清贫的学生时代,这种舌尖上的味蕾能让我这一周幸福满满。 香椿除了作为一种美食外,也是长寿的象征。《庄子•逍遥游》中提到“上古有大椿者,以八千岁为春,八千岁为秋。此大年也。”,中国人常以“椿寿”、“椿龄”来祝福长辈高寿。古人还用不同的物象分别比喻父亲、母亲。《论语•季氏》曾讲述孔鲤趋庭接受其父孔丘训导,把“椿”和“庭”组合起来,作为父亲的代称。明代朱权《荆钗记•会讲》有:“不幸椿庭殒丧,深赖萱堂训诲成人。”萱是指萱草,就是我们俗话说的黄花、金针,又名谖草,谖就是忘的意思,又叫忘忧草。《诗经•卫风•伯兮》:“焉得谖草,言树之背”。朱熹注曰:“谖草,令人忘忧;背,北堂也。”北堂即萱堂,就是母亲的代称。唐代诗人孟郊有一首《游子诗》写的就是萱草:“萱草生堂阶,游子行天涯。慈亲倚堂门,不见萱草花。”据说孟郊每次远行,都会为母亲在北堂前种一丛萱草。成语“椿萱并茂”一词,说的是父亲、母亲均健康长寿。 随着时代的进步,人们生活水平的提高,乡村生活也日渐丰富多彩,鸡鸭鱼肉早已不是农家餐桌上的“珍品佳肴”,城市中的菜篮子里,悄悄增添上了这种“树上黄金蔬菜”—-香椿芽。而今,人们的饮食更讲究健康和营养均衡,做成的菜配搭的更科学。现居住在城市楼丛中,与儿时在农村,妈妈做的用以解馋的“香椿炒鸡蛋”“香椿鱼儿”“椿芽酱”味道是否一样?我更期待着那种亲切馥郁的感觉。 又到一年清明时,在乡村大院的犄角旮旯,以及沟渠河坝两旁,随处可见的香椿树早已抽枝绿芽。母亲已辞世数载,可儿时香椿的味道依然熏染着嗅觉,像一幅幅水墨丹青永久镶嵌在我的记忆里。
原刊载于《青年文学家》2023年5月(上)总第829期第45页
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